LIFESTYLE | 时尚不可持续的轻盈

文字有自己的生命、色彩和广度。当它们被滥用或扭曲时，它们就会失去意义。这正是“可持续性”一词所发生的事情，这个词的含义从其起源来看是非常高贵的。遗憾的是，随着时间的推移，在我们生活的这个过度世界中，它被如此频繁地书写和宣扬，以至于它变得破旧不堪。

作者： Renata Molho

“可持续性”一词如今已成为营销中最常使用的术语，取代了“活力”和“品质”等词。漂绿风潮席卷了几乎所有制造业，包括石油工业。这种欺骗心照不宣，是默认的。前段时间，我和慢食运动的创始人Carlo Petrini一起讨论了这个问题：正如他所说：“这个词的意思很清楚，但从词源学的角度来看，我们意大利人对它的解释最差。如果你问一百个意大利人什么是可持续性，他们会告诉你，它允许采用不同的生产方式等。我们的法国朋友把它翻译成耐用是正确的，而我们意大利人认为sostenibile是一种从各方面来看都不会破坏环境的东西，这是错误的。耐久性，即经受住时间考验的能力，意味着我任何行为都必须以这样的方式进行，以便子孙后代可以收益。相反，我们迄今为止的态度却有所不同：认为资源是无限的，可以随手攫取，这种想法很自私。- Petrini总结道。但我们已经到了这样的地步，事物的有限性正在迫使我们转变范式。如果我们不改变范式，可持续性就会变得空洞无意义”。

不可否认，我们面临的是一个巨大的问题，我们应该将注意力转移到讨论整个资本主义制度和无法控制全球化的附带影响上。这个问题基于期望，基于想象沟通策略的意愿，而这些策略只是为了说服和诱导购买。灌输一种不足感，迫使我们总是想要更多：我们还没有的T恤，在广告中看到的颜色的大衣。时尚产业是意大利经济的重要组成部分，在这一不断变化的市场中发挥着重要作用。
近二十年里，时尚发生了巨大的变化。时尚界总是频繁地有事件发生。对新奇事物的痴迷导致了时间轴的扭曲和疯狂加速。任何渴望进入国际市场的品牌都必须考虑无数的变量。不仅仅是品味，尽管口味变得越来越单一，越来越缺乏多样性，但仍然由不同的文化因素决定，同时还要应对遥远的纬度和地理位置。地缘政治越来越难以预测和不稳定，混淆了思想和实质。每个人都在同时与每个人对话：与具有无限多种需求的消费者对话。

此外，“快时尚”市场的爆炸式增长，廉价、流行但污染严重的“一次性”时尚已经造成了不可逆转的损害。它的诞生是为了给世界人口中不太富裕的群体提供一种幻觉，让他们与虚假的偶像、名人和有影响力的人分享某种审美。他们在社交媒体或现存的极少数精美杂志上嗅到了成衣奢侈品的香气。这是一个强有力的现象。
这些衣服由H&M、Zara 和Shein等巨头使用劣质面料在中国、孟加拉国、印度、巴基斯坦和越南等地生产，这些地方的劳动力成本极低，人们的工作时间很长，工作环境也相当不安全。制造供应链很长且混乱，很难进行监控。无数的破烂衣服被运往美国、欧洲和亚洲，在那里以低价出售，但人们只能穿几次。仅在欧洲，每年就有200万吨纺织品被丢弃。据乐施会称，70%的服装被运往非洲，在当地市场销售。来自美国和日本等地的旧衣服既是机会，也是便捷的解决方案，但也引发了一系列严重的环境和经济问题。首先是处理非卖品和卖不出去的物品。我们无法准确知道对环境的负面影响是什么。

根据联合国环境规划署的数据，时尚行业排放了全球约10%的二氧化碳，占全球每年生产3 亿吨塑料的五分之一。即使是棉花等天然材料也会对环境产生巨大影响：根据世界自然基金会的数据，生产一件T恤所需的棉花需要2700升水。这还没有考虑到工厂化农场广泛使用的杀虫剂和化肥。有机棉，只需很少的水制成，不含有毒化学物质，但目前仅占全球产量的1%。从这个角度来看，解决时尚污染问题的一个替代方案是新一代材料行业。这些材料通过发酵和培养生物基替代品制成，用于替代动物源材料(如皮革)和化石燃料制成的合成材料(如聚酯)。其中一些新的生物基纺织面料可以设计成具有特定的性能，以及可生物降解性等特性。从第一天起，Stella McCartney就在她的系列作品中使用了这些创新材料：从纯素皮革(“零残忍”)到再生尼龙和聚酯，再到Bananatex或海藻面料。对于她最新的P/E 2024系列，McCartney向我们保证，95%的材料都是“环保的”。

总体而言，采用可持续做法是一项挑战。然而，这并不意味着该行业不愿意改变。恰恰相反。在过去的几年里，时尚行业已经意识到了这一点，并开始着手解决这个问题。根据Launchmetrics于2022年第一季度与意大利国家时装商会联合发布的可持续发展报告《理解可持续发展的意义》，时尚行业产生了6.18亿美元的MIV(一种计算媒体影响力值的算法)：时尚行业占所有可持续发展话题的三分之一。这是要进行讨论的话题。2019年G7峰会制定的《时尚公约》呼吁时尚界彻底改变对环境的态度，该公约已得到200多个品牌(包括Chanel、Zegna、Ferragamo、Gruppo Armani、Gruppo Kering和Prada)的签署，这些品牌代表了所有价格段位，约占时尚行业的三分之一：目前，只是对精彩的讨论和乐观的蓝图进行了报道。只不过是绿色愿望，并取得了零星的具体成果。
几年前，意大利时装商会主席Carlo Capasa在一次采访中自豪地向我介绍了“Green Carpet”，这是意大利时装界的首个此类活动。这项国际盛会于2017年创办，旨在推动时尚可持续发展：邀请全球最负盛名、最优秀的品牌参加，并邀请对此主题关注的知名艺术家登台，为米兰带来一丝好莱坞风情。

2023 年，Gucci凭借其牛仔布项目获得了“Ellen MacArthur Foundation Award for Circular Economy”循环经济奖，该项目旨在将再生棉花和在意大利回收、收集和再生的消费后回收纤维结合起来，用它们来制作该系列的服装。另外，还引入了数位护照，这样就可以验证原材料在变成成品之前的路径。
在这方面，意大利时装商会一直忙于创建“保证链”，或者更确切地说是区块链，以认证生产的各个阶段，“以获得服装的完整可追溯性，就像食品一样”，Capasa解释道。但这个过程对于非常昂贵的商品来说已经很有挑战性，对于价格低廉的服装来说更是不可想象：“快时尚遵循不同的规则”。
“完全可持续的时尚可能是一个乌托邦”，Giorgio Armani最近表示。接着，他又补充道：“但可持续发展是我们必须与之共存的乌托邦。我们必须为之而奋斗。我们有责任保护自己、保护地球，最重要的是保护子孙后代。这是我们必须不断履行的承诺。今天，我们意识到企业利润不再是唯一的目标”。值得一提的是Vivienne Westwood，她是先驱和先锋，每个人，真的是每个人都从她身上获得了许多启发。她比任何人都更早成为一名坚定的环保主义者。她的座右铭是：少买、精挑细选、经久耐用。我们距离目标还很遥远，但在乐观的乌托邦和愤世嫉俗的现实主义之间，问题已经很明显了。